Португалия. Обидуш 2019
Nov. 21st, 2019 03:35 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
justfedjaДумаете, путешествия во времени существуют только в кино и книгах? Как бы не так. Машина времени находится в 85 км от Лиссабона (нет, Док и Марти МакФлай живут не там)
Первое, что мы встретили в Обидуше - группу немолодых китайцев, старательно рисующих арку в старинной крепостной стене. Да, здесь есть что рисовать...
Город окружён прекрасно сохранившимися крепостными стенами XII-XIV веков. А высоко над городскими стенами поднимаются башни городского замка Обидуша. Между прочим, замок входит в список "Семи чудес Португалии" (во время поездки мы посетили четыре из семи местных чудес).
На площади перед замком в июле устраивают двухнедельный (!) средневековый фестиваль: всё украшается флагами, открываются десятки лавок, торгующих доспехами и костюмами, разнообразной снедью, приготовленной по старинным рецептам, проводятся турниры рыцарей и поединки солдат. Сотни людей, одетых священниками и дворянами, крестьянами и шутами радуют своим видом себя и других. Отличное описание здесь. Повод приехать в Обидуш ещё раз!
Хоть сейчас снимай эпизоды для"Игры престолов" исторических фильмов
Внутри замка сейчас дорогой отель (номера от 300 до 550 евро за ночь). Табличка на входе гордо заявляет, что отель входит в неформальную сеть "Исторических отелей Европы". Отели в этой сети шикарные, но вот именно этого отеля я на сайте сети не нашёл
Забравшись на городскую стену (в отель впускают только во внутренний дворик), можно почувствовать себя средневековым феодалом, осматривающим свои владения. "Тааак, что там на моих землях выращивают? Виноградники... Виноградники - это вино, вино - это хорошо!"
Люблю, когдамои поля хорошо обработаны!
А вот здесь феодал видит железную дорогу на переднем плане и падает со стены от удивления. Последняя мысль - "а поля-то засеяны!"
Вход на стены ничем не огорожен, хочешь - поднимайся по лесенке и иди вокруг почти всего города
Черепичные крыши и нереальное небо
Городские стены просто нереально высокие. Так как ограждений нет, свалиться вниз, "в город" - проще простого. Наружняя сторона городских стен ещё выше. А уж высота стен замка - что-то умопомрачительное
В башне слева устроили квест-комнату. Можно прийти и поигратьв "выберись, пока не пришла инквизиция. У тебя час, грешник!"
Церковь св. Иакова (1186 год, повреждена во время Великого землетрясения 1755 года, восстановлена в 1755—1778 гг.).
Так как набеги мавров в последние годы случаются всё реже, горожане Обидуша потихоньку переезжают из своих укреплённых жилищ в более комфортабельные дома в новом спальном районе. Мало горожан - мало прихожан. И церковь превратили...
... в книжный магазин. Как пишет Вики, иногда тут устраиваются муниципальные концерты. Вот он, храм разума XXI века! Горячо приветствую
Утром к городу приезжают десятки автобусов с туристами и центральная улица просто запружена людским потоком. Но стоит отойти на боковую улочку и люди исчезают
Нет ни туристов, ни местных жителей
Тишина, белёные стены с синим бордюром и цветущие растения
Здесь можно бродить часами, размышляя о тех, кто жил тут раньше...
... о том, сколько тысяч ног топтало эту брусчатку...
... о том, кто посадил когда-то это апельсиновое дерево...
Полустёртое граффити известного в Португалии уличного художника Costah
Иногда улочки ныряют куда-то вниз...
... как сюжет сложного, но интересного романа
В Обидуше есть дом Жозе Сарамаго, прекрасного португальского писателя, лауреата Нобелевской премии. Я читал его "Евангелие от Иисуса", это замечательная книга. Признаюсь, я не понял, жил ли здесь автор или в Обидуше происходит действие одной из его книг, но дом Жозе Сарамаго тут открыли и кроме летнего фестиваля средневековой культуры, город известен проходящим в октябре литературным фестивалем
Сарамаго - один из трёх португальских писателей и поэтов, известных во всём мире
И никого!..
Крест, установленный в XVI веке в память о победе Афонсу I Великого над маврами
Тихая красота
Но ненадолго выйдем из затерянного во времени города, посмотрим, что творится снаружи его высоких стен
Улицы сбегают вниз, к подножию холма
Городской фонтан. Кажется, он даже работает
Верный способ сбавить вес - ходить в город и обратно
В этих домах находятся местные ресторанчики. Вечером кампании подвыпивших и объевшихся туристов, кряхтя и переваливаясь, карабкаются наверх или спускаются вниз, пытаясь не поскользнуться
В XVI веке по приказу Катарины Австрийской, жены короля Жуана III, для обеспечения водой городских фонтанов был построен акведук. Протяжённость акведука — 3 км. Ровненький, как по ниточке
Белый столбик на холме - остатки ветряной мельницы
Обидуш, город и замок на вершине холма
Но начинает темнеть. Пора вернуться под защиту стен!
Бугенвиллия, взрыв красок, а не растение. Греция, Турция, Испания, Португалия - везде встречаю её и не устаю любоваться этими прекрасными коврами цветов
Фонарь под стать соседке
И мы снова идём по безлюдным старым улицам
Давным-давно, ещё при постройке дома, строители сделали специальные каменные полочки под горшки с цветами
Змея туристов уползла на парковку, расселась по автобусам и уехала в закат
Черепичные крыши, поля, дорога и поросшие лесом холмы. Тишина.
Как мне сказали местные жители, в полях частенько встречаются кролики, лисы и даже кабаны
Забираемся на стену, садимся на какую-то каменную приступочку и смотрим на заходящее солнце
Сколько людей до нас так же сидело на этой приступочке и так же смотрело на заходящее солнце, на эти черепичные крыши, на поля и на лес вдали...
Последние минуты дня
В сумерках Обидуш становится ещё романтичнее
Оливковым маслом блестит старый булыжник
Старые стены видели многих до нас. И увидят многих после нас.
В эту поездку все гостиницы были фантастическим, 100% попаданием.
Лиссабон - сердце города, окна на площадь Фигейра.
Синтра - двухэтажный дом рядом с королевским дворцом.
Кашкайш - бутик-отель из модных журналов.
И Обидуш - поместье с 250-летней историей, музей, притворившийся гостиницей
Поместье Casa Picva стоит в двух метрах от городской стены. Большой, немного неуклюжий старинный дом с маленьким садом, отделённый от улицы добротной каменной стеной
Усадьба-крепость, всё как мы любим
Как и многие старые дома, которые строились поколениями и десятилетиями, даже трудно сказать, сколько в нём этажей. Посмотришь со двора - один этаж, посмотришь из садика - два
Вид на окрестные холмы - самый умиротворительный
Очень красиво...
Да, наша спальня - не какой-нибудь Hilton, но это очень человеческий номер. На стенах - старинные акварели. На сиденьицах у окна я вполне представляю себе барышень XIX века с вышивкой в руках
Тот редкий момент, когда чемоданы ещё не распакованы. Камин, в шкафу - книги по искусству, над батареей - лист со стихотворением Редьярда Киплинга "If" ("Если") на португальском. 20 лет назад в Великобритании Би-Би-Си выпустил по результатам масштабного опроса антологию «Любимые стихотворения нации». Первым в книге было это стихотворение - именно его назвало любимым большинство англичан.
Войдём в дом через парадный вход
Nocturno - Ночь
Lisboa - 21 - 3 - 1936
Резное дерево, тиснёная кожа... Сколько столетий этому стулу?
Гостиная. Массивная бронзовая люстра, камин, старый пейзаж на правой стене, за креслом спрятался резной кофейный столик
Обеденная зала. Да это же настоящий музей!
Серебряные столовые приборы и статуэтки, бело-голубой китайский фарфор...
...и персидский ковёр. Очень редкий рисунок - на ковре изображена Сарасвати, богиня мудрости и искусства в индуизме. В Персии её изображали очень редко, ислам неприемлет других богов. Но это именно персидский ковёр - вязь фарси узнали и прочитали туристы из Ирана.
Амальгама в старинных зеркалах уже отслаивается
Когда я стал пристально рассматривать итальянскую майолику, хозяин гостиницы, Жоао, дал мне книгу. О боги, да ведь это Сиджизмондо Малатеста!
Человек-легенда средневековой Италии, «Волк Романьи», один из самых талантливых итальянских кондотьеров своего времени, один из идеалов воинской доблести (ну, про "идеал" оставим на совести Вики) раннего Ренессанса. Выходец из старинной семьи итальянских воинов-наёмников, он обладал поистине неукротимым нравом. Первую жену, по слухам, отравил. Про вторую говорили, что её утопил слуга по приказу Сиджизмондо. Имел многочисленных любовниц и ещё более многочисленных детей от них. И воевал, воевал, воевал во главе наёмных армий. Служил Венеции, Флоренции, Сиене, Неаполю, Милану. Но сколько верёвочке не виться...
В 1460 году папа Пий II отлучил его от церкви, обвинив во многих грехах, в том числе в ереси, инцесте и содомии с собственным незаконорожденным сыном (мне кажется, папа просто завидовал насыщенной жизни Сиджизмондо). Был проведён какой-то уникальный обряд, в ходе которого папой Римским синьор Малатеста был "canonized into Hell with the curse" (даже не знаю, как это перевести с английского). Ни один человек в католическом мире больше не подвергался этой процедуре. Против Сиджизмондо был объявлен крестовый поход, в котором участвовали войска папы, Неаполя, Милана и Урбино. Сначала бывалый воин одержал победу, но силы были неравны и в конце концов кондотьер был нещадно бит. Но даже после этого он ещё послужил Венеции в войне с турками в Греции. А вернувшись обратно в Италию... задумал убить нового папу Павла II! Но в последний момент что-то пошло не так и заговор сорвался.
Папа Пий II так говорил о Сиджизмондо Малатесте:
А вот и "божественная Изотта", Изотта дельи Атти, поначалу простая любовница Малатесты, родившая ему четверых детей. Но, думаю, нрава была под стать Сиджизмондо: дожала кондотьера и вышла за него замуж. Отважная женщина.
Думаю, они действительно любили друг друга - их похоронили рядом, в одной церкви.
Портрет XVII века, не помню чей. Какая-то итальянская школа
А вот и сам Жоао, хозяин гостиницы. Энциклопедически образован, знает шесть языков. Мы долго беседовали с ним после завтрака и это была невероятно интересная беседа. По всему отелю лежат книги по искусству и истории и эти книги были прочитаны. Все богатства поместья - наследство его жены и его семьи. Двое сыновей выросли и уехали в Лиссабон ("о, в Лиссабоне так много суеты"). Признаюсь, Жоао совершенно не человек бизнеса, но ведь не всем же быть оборотистыми и сметливыми. Жоао просто умный, образованный, хороший человек.
Спасибо тебе, славный Жоао!
Да, это было чертовски хорошее путешествие!
Первое, что мы встретили в Обидуше - группу немолодых китайцев, старательно рисующих арку в старинной крепостной стене. Да, здесь есть что рисовать...
Город окружён прекрасно сохранившимися крепостными стенами XII-XIV веков. А высоко над городскими стенами поднимаются башни городского замка Обидуша. Между прочим, замок входит в список "Семи чудес Португалии" (во время поездки мы посетили четыре из семи местных чудес).
На площади перед замком в июле устраивают двухнедельный (!) средневековый фестиваль: всё украшается флагами, открываются десятки лавок, торгующих доспехами и костюмами, разнообразной снедью, приготовленной по старинным рецептам, проводятся турниры рыцарей и поединки солдат. Сотни людей, одетых священниками и дворянами, крестьянами и шутами радуют своим видом себя и других. Отличное описание здесь. Повод приехать в Обидуш ещё раз!
Строительство замка Обидуш началось в XII веке. В плане он представляет собой неправильный четырёхугольник с длиной сторон около 30 метров. Как и почти везде на юге Европы, первые строения здесь возвели ещё римляне. В V веке на Пиренейский полуостров вторглись вестготы. Используя римское укрепление, они построили крепость. Во время исламского завоевания 711—718 годов крепость перешла в руки арабов. В 1227 году территория арабского эмирата входит в состав Португалии. Потирая руки, португальцы расширили крепость, обновив и пристроив новые участки городских стен. Современный вид замок приобрёл в XV веке. Так как Обидуш находится недалеко от Лиссабона и окружён поросшими лесом горами с одной стороны и зелёными приморскими низинами - с другой, португальские короли любили охотиться в этих краях, проводить торжества и справлять свадьбы.
В XX веке замок подлатали и он, как и весь Обидуш, стал магнитом для туристов. Вот только смущает здоровенное окно между двумя башнями в центре фасада. Сомневаюсь я, что это дело рук португальских королей
В XX веке замок подлатали и он, как и весь Обидуш, стал магнитом для туристов. Вот только смущает здоровенное окно между двумя башнями в центре фасада. Сомневаюсь я, что это дело рук португальских королей
Хоть сейчас снимай эпизоды для
Внутри замка сейчас дорогой отель (номера от 300 до 550 евро за ночь). Табличка на входе гордо заявляет, что отель входит в неформальную сеть "Исторических отелей Европы". Отели в этой сети шикарные, но вот именно этого отеля я на сайте сети не нашёл
Забравшись на городскую стену (в отель впускают только во внутренний дворик), можно почувствовать себя средневековым феодалом, осматривающим свои владения. "Тааак, что там на моих землях выращивают? Виноградники... Виноградники - это вино, вино - это хорошо!"
Люблю, когда
А вот здесь феодал видит железную дорогу на переднем плане и падает со стены от удивления. Последняя мысль - "а поля-то засеяны!"
Вход на стены ничем не огорожен, хочешь - поднимайся по лесенке и иди вокруг почти всего города
Черепичные крыши и нереальное небо
Городские стены просто нереально высокие. Так как ограждений нет, свалиться вниз, "в город" - проще простого. Наружняя сторона городских стен ещё выше. А уж высота стен замка - что-то умопомрачительное
В башне слева устроили квест-комнату. Можно прийти и поиграть
Церковь св. Иакова (1186 год, повреждена во время Великого землетрясения 1755 года, восстановлена в 1755—1778 гг.).
Так как набеги мавров в последние годы случаются всё реже, горожане Обидуша потихоньку переезжают из своих укреплённых жилищ в более комфортабельные дома в новом спальном районе. Мало горожан - мало прихожан. И церковь превратили...
... в книжный магазин. Как пишет Вики, иногда тут устраиваются муниципальные концерты. Вот он, храм разума XXI века! Горячо приветствую
Утром к городу приезжают десятки автобусов с туристами и центральная улица просто запружена людским потоком. Но стоит отойти на боковую улочку и люди исчезают
Нет ни туристов, ни местных жителей
Тишина, белёные стены с синим бордюром и цветущие растения
Здесь можно бродить часами, размышляя о тех, кто жил тут раньше...
... о том, сколько тысяч ног топтало эту брусчатку...
... о том, кто посадил когда-то это апельсиновое дерево...
Полустёртое граффити известного в Португалии уличного художника Costah
Иногда улочки ныряют куда-то вниз...
... как сюжет сложного, но интересного романа
В Обидуше есть дом Жозе Сарамаго, прекрасного португальского писателя, лауреата Нобелевской премии. Я читал его "Евангелие от Иисуса", это замечательная книга. Признаюсь, я не понял, жил ли здесь автор или в Обидуше происходит действие одной из его книг, но дом Жозе Сарамаго тут открыли и кроме летнего фестиваля средневековой культуры, город известен проходящим в октябре литературным фестивалем
Сарамаго - один из трёх португальских писателей и поэтов, известных во всём мире
И никого!..
Крест, установленный в XVI веке в память о победе Афонсу I Великого над маврами
Тихая красота
Но ненадолго выйдем из затерянного во времени города, посмотрим, что творится снаружи его высоких стен
Улицы сбегают вниз, к подножию холма
Городской фонтан. Кажется, он даже работает
Верный способ сбавить вес - ходить в город и обратно
В этих домах находятся местные ресторанчики. Вечером кампании подвыпивших и объевшихся туристов, кряхтя и переваливаясь, карабкаются наверх или спускаются вниз, пытаясь не поскользнуться
В XVI веке по приказу Катарины Австрийской, жены короля Жуана III, для обеспечения водой городских фонтанов был построен акведук. Протяжённость акведука — 3 км. Ровненький, как по ниточке
Белый столбик на холме - остатки ветряной мельницы
Обидуш, город и замок на вершине холма
Но начинает темнеть. Пора вернуться под защиту стен!
Бугенвиллия, взрыв красок, а не растение. Греция, Турция, Испания, Португалия - везде встречаю её и не устаю любоваться этими прекрасными коврами цветов
Фонарь под стать соседке
И мы снова идём по безлюдным старым улицам
Давным-давно, ещё при постройке дома, строители сделали специальные каменные полочки под горшки с цветами
Змея туристов уползла на парковку, расселась по автобусам и уехала в закат
Черепичные крыши, поля, дорога и поросшие лесом холмы. Тишина.
Как мне сказали местные жители, в полях частенько встречаются кролики, лисы и даже кабаны
Забираемся на стену, садимся на какую-то каменную приступочку и смотрим на заходящее солнце
Сколько людей до нас так же сидело на этой приступочке и так же смотрело на заходящее солнце, на эти черепичные крыши, на поля и на лес вдали...
Последние минуты дня
В сумерках Обидуш становится ещё романтичнее
Оливковым маслом блестит старый булыжник
Старые стены видели многих до нас. И увидят многих после нас.
В эту поездку все гостиницы были фантастическим, 100% попаданием.
Лиссабон - сердце города, окна на площадь Фигейра.
Синтра - двухэтажный дом рядом с королевским дворцом.
Кашкайш - бутик-отель из модных журналов.
И Обидуш - поместье с 250-летней историей, музей, притворившийся гостиницей
Поместье Casa Picva стоит в двух метрах от городской стены. Большой, немного неуклюжий старинный дом с маленьким садом, отделённый от улицы добротной каменной стеной
Усадьба-крепость, всё как мы любим
Как и многие старые дома, которые строились поколениями и десятилетиями, даже трудно сказать, сколько в нём этажей. Посмотришь со двора - один этаж, посмотришь из садика - два
Вид на окрестные холмы - самый умиротворительный
Очень красиво...
Да, наша спальня - не какой-нибудь Hilton, но это очень человеческий номер. На стенах - старинные акварели. На сиденьицах у окна я вполне представляю себе барышень XIX века с вышивкой в руках
Тот редкий момент, когда чемоданы ещё не распакованы. Камин, в шкафу - книги по искусству, над батареей - лист со стихотворением Редьярда Киплинга "If" ("Если") на португальском. 20 лет назад в Великобритании Би-Би-Си выпустил по результатам масштабного опроса антологию «Любимые стихотворения нации». Первым в книге было это стихотворение - именно его назвало любимым большинство англичан.
Войдём в дом через парадный вход
Nocturno - Ночь
Lisboa - 21 - 3 - 1936
Резное дерево, тиснёная кожа... Сколько столетий этому стулу?
Гостиная. Массивная бронзовая люстра, камин, старый пейзаж на правой стене, за креслом спрятался резной кофейный столик
Обеденная зала. Да это же настоящий музей!
Серебряные столовые приборы и статуэтки, бело-голубой китайский фарфор...
...и персидский ковёр. Очень редкий рисунок - на ковре изображена Сарасвати, богиня мудрости и искусства в индуизме. В Персии её изображали очень редко, ислам неприемлет других богов. Но это именно персидский ковёр - вязь фарси узнали и прочитали туристы из Ирана.
Амальгама в старинных зеркалах уже отслаивается
Когда я стал пристально рассматривать итальянскую майолику, хозяин гостиницы, Жоао, дал мне книгу. О боги, да ведь это Сиджизмондо Малатеста!
Человек-легенда средневековой Италии, «Волк Романьи», один из самых талантливых итальянских кондотьеров своего времени, один из идеалов воинской доблести (ну, про "идеал" оставим на совести Вики) раннего Ренессанса. Выходец из старинной семьи итальянских воинов-наёмников, он обладал поистине неукротимым нравом. Первую жену, по слухам, отравил. Про вторую говорили, что её утопил слуга по приказу Сиджизмондо. Имел многочисленных любовниц и ещё более многочисленных детей от них. И воевал, воевал, воевал во главе наёмных армий. Служил Венеции, Флоренции, Сиене, Неаполю, Милану. Но сколько верёвочке не виться...
В 1460 году папа Пий II отлучил его от церкви, обвинив во многих грехах, в том числе в ереси, инцесте и содомии с собственным незаконорожденным сыном (мне кажется, папа просто завидовал насыщенной жизни Сиджизмондо). Был проведён какой-то уникальный обряд, в ходе которого папой Римским синьор Малатеста был "canonized into Hell with the curse" (даже не знаю, как это перевести с английского). Ни один человек в католическом мире больше не подвергался этой процедуре. Против Сиджизмондо был объявлен крестовый поход, в котором участвовали войска папы, Неаполя, Милана и Урбино. Сначала бывалый воин одержал победу, но силы были неравны и в конце концов кондотьер был нещадно бит. Но даже после этого он ещё послужил Венеции в войне с турками в Греции. А вернувшись обратно в Италию... задумал убить нового папу Павла II! Но в последний момент что-то пошло не так и заговор сорвался.
Папа Пий II так говорил о Сиджизмондо Малатесте:
"В его глазах брак никогда не был священным. Он сходился с замужними женщинами, детей которых раньше крестил, а мужей их он убивал. В жестокости он превзошел всех варваров. Он теснил бедных, отнимал имущество у богатых, не щадил ни сирот, ни вдов; словом, никто во время его правления не был уверен в своей безопасности. Его подданные признавались виновными за то, что у них есть богатства, жены, красивые дети. Он ненавидел священников, не веровал в будущую жизнь и считал, что души людей погибают вместе с телом. Это не помешало ему построить в Римини прекрасный храм в честь св. Франциска. Но он переполнил его языческими произведениями, так что казалось, будто это не христианский, а языческий храм, посвященный языческим божествам. В нем он соорудил гробницу своей наложнице — гробницу из великолепного мрамора превосходной работы, на которой, согласно языческому обычаю, приказал высечь надпись: «Святилище божественной Изотты»."
А вот и "божественная Изотта", Изотта дельи Атти, поначалу простая любовница Малатесты, родившая ему четверых детей. Но, думаю, нрава была под стать Сиджизмондо: дожала кондотьера и вышла за него замуж. Отважная женщина.
Думаю, они действительно любили друг друга - их похоронили рядом, в одной церкви.
Портрет XVII века, не помню чей. Какая-то итальянская школа
А вот и сам Жоао, хозяин гостиницы. Энциклопедически образован, знает шесть языков. Мы долго беседовали с ним после завтрака и это была невероятно интересная беседа. По всему отелю лежат книги по искусству и истории и эти книги были прочитаны. Все богатства поместья - наследство его жены и его семьи. Двое сыновей выросли и уехали в Лиссабон ("о, в Лиссабоне так много суеты"). Признаюсь, Жоао совершенно не человек бизнеса, но ведь не всем же быть оборотистыми и сметливыми. Жоао просто умный, образованный, хороший человек.
Спасибо тебе, славный Жоао!
Да, это было чертовски хорошее путешествие!